Gaivota do Tejo

Jardins de pedra e fogo

2007-12-05T14:15:00.000Z

Terceiro e ultimo dia, mais um dia de templos em Quioto. Iniciamos o dia sentados na beira do jardim deserto e muito zen de Ryoan-ji - 15 pedras dispersas na gravilha que cobre uma área do tamanho de uma piscina de 25 m. Meditativo, no mínimo. De assinalar também o castelo Nijo. O chão deste palácio foi construído de tal forma que qualquer pessoa que por ali passe faz chiar o soalho. Pelos vistos, era um eficiente alarme contra ataques de ninjas e outros visitantes indesejados. No final do dia, tentamos ainda visitar o museu Manga mas chegamos tarde demais. Fecha as 17h00. Fica qualquer coisa para ver na próxima vez.
Da primeira vez que aqui estive, notei que os habitantes de Quioto são um tanto mais bruscos que o habitual no Japão. Nestes três dias confirmei uma diferença na atitude dos cidadãos desta cidade. Talvez sejas apenas contra as multidões de turistas que invadem todos os cantos da cidade regularmente. A principal razão para visitar Quioto e arredores nesta altura do ano, reside nos tons fogosos da folhagem Outonal. Imensos e variados tons de escarlate, castanho e amarelo. Parece realmente uma pintura de guerra, um quadro incendiário. Alias, foi por esta razão que estes três dias foram pontuados por uma autêntica enxurrada de japoneses. Esta cidade é um dos locais de eleição dos nipónicos para assistir a este espectáculo natural. E depois de ver, dou-lhes razão – embora o incómodo das filas por todo o lado seja muito, vale definitivamente a pena passar um ou dois dias por Quioto em Novembro.

Os bambis de Nara

2007-12-05T12:53:00.000Z

Depois de acordamos, dirigimo-nos até Nara. O segundo dia foi dedicado aquela que foi a primeira capital a sério do Japão. Esta pequena cidade histórica conta com oito sítios classificados pela UNESCO como Património Mundial. Muitos dos edifícios originais (do século VII) sobrevivem ainda, alguns deles monumentos gigantescos totalmente em madeira. Para alem do enorme número de templos e jardins, Nara tem uma particularidade engraçada: uma grande área do centro da cidade é ocupada por um parque (Nara-koen) onde se passeiam, soltos e as centenas, veados domesticados. Dóceis, não só se deixam acariciar mas também vem comer na mão! Alguns são tão insistentes que mais fazem lembrar a praga dos pombos nas grandes cidades europeias. Se nos vêem com comida não dão descanso até abocanharem o pão, bolachas ou seja o que for que tenhamos! Um tanto estranho pois estes animais deveriam fugir ao primeiro vislumbre de um humano! Ao regressarmos a Quioto, fomos assistir a um espectáculo de artes e cultura nipónica no célebre bairro de Gion (ver o filme Memorias de uma Gueixa). Ao contrário do que se possa pensar as verdadeiras gueixas nunca foram prostitutas. Embora muitas delas tivessem um “protector” (eufemismo para amante, a meu ver) eram sobretudo entertainers que no seu tempo áureo (princípios do século XX) eram pagas principescamente. A exclusividade era de tal ponto que as casas e restaurantes onde actuavam recusavam qualquer cliente que não viesse com um habitual. O show que assistimos foi uma espécie de um apanhado que contou com a cerimónia do chá, bunrenkai, ikebana, etc. Uma hora de flashes da vida tradicional japonesa. Interessante para quem tenha apenas uma ou duas semanas no Japão. Para os que aqui vivem, sabe a pouco, muito pouco.

Coisas de Novembro

2007-12-04T14:22:00.000Z

Durante o mes de Novembro duas ocorrências são de assinalar. Em primeiro lugar, há umas semanas atrás, tive o privilégio de rever a “Big Boss” dos meus tempos em Cambridge. A Prof. Alison Richard, vice-reitora da Universidade de Cambridge, esteve em Tóquio durante uns dias. Assim foi que organizaram uma recepção na Embaixada Britânica, para a qual fui convidado. Foi com alguma nostalgia que a ouvi discursar. Interessante foi também a inesperada presença da Princesa Takamado. Por alturas do PREC em Portugal, andava ela a estudar no Reino Unido, o que justificou a sua comparência.
O segundo evento foi o fim-de-semana prolongado de há 15 dias. Repetindo o feito do ano passado, fui junto com a Chamini e a Milica passar os 3 dias a fazer turismo. Em vez de Atami, escolhemos a região de Kansai, mais precisamente Quioto e Nara. Ambas as cidades são na realidade antigas capitais do Japão. Até ao século 7 o Japão não tinha uma capital permanente pois os mandamentos do Xintoísmo estipulavam que a capital deveria ser mudada aquando da morte do imperador. Com a introdução do Budismo, e seguindo uma série de reformas politicas, esta pratica foi abolida. Assim foi que Nara foi instituída como a primeira capital do Japão. Mas isto durou apenas 75 anos. Depois de umas afrontas com a poderosa classe clerical de Nara, a corte imperial preferiu recomeçar e escolher um novo local. Quioto foi a eleita e assim permaneceu até 1868. O primeiro dia foi dedicado a Quioto. Pessoalmente, já conhecia um pouco quando por aqui passei com a Kiran e a Ria. Mas, falta de tempo, foi-me impossível visitar aquele que para mim é o must-see desta cidade, o Pavilhão Dourado. Agora foi de vez. E realmente um templo diferente, de uma beleza extraordinária. Tal como referenciado por Mishima, a versão que agora podemos apreciar é uma reconstrução do original o qual foi destruído em 1950. Quioto é sobretudo uma cidade de templos, museus, jardins zen e palácios. Não será pois de espantar que este primeiro dia tenha sido passado a calcorrear uma quantidade absurda de templos e jardins.

A arte dos samurais – policia e Tarantino.

2007-11-13T13:36:00.000Z

Na senda das actividades culturais para cientistas estrangeiros (organizadas pelo NIMS), houve uma classe de introdução ao Kendo. Para quem não saiba, esta é uma forma de arte marcial que tem origem por volta do sec. 12 com os primeiros samurais do período Kamakura. Tem hoje uma enorme popularidade sendo uma das principais manifestações culturais e desportivas japonesas. A aula decorreu no ginásio do quartel da polícia de Tsukuba. Para além de nos emprestarem as espadas (uma espécie de cana de bambu), pudémos também vestir o uniforme e armaduras usadas nos combates desportivos de Kendo. Apenas duas horas, logo muito pouco se aprende, mas deu para dar o gosto do que aquilo é. Escusado será dizer que nem sequer vi a espada do instrutor quando fizemos uma simulação de combate. Muito, mesmo muito rápido, se fosse a sério estaria despedaçado em menos de cinco segundos!
Recentemente andei a explorar os subúrbios de Tóquio. Há cerca de duas semanas houve o Tokyo Motor Show. Este certame bianual estava repleto de concept-cars e novos modelos, numa presença massiva dos construtores japoneses, a jogar em casa. Americanos, gigantes como a GM ou Ford, nem vê-los! O tema do certame foi o ambiente e os híbridos. Carros movidos a combustíveis alternativos para todos os gostos - com motores a etanol, a gás, a hidrogénio, híbridos, electricidade, etc...uma imensidão de escolhas. Algumas excitantes surpresas como seja o novo X6 da BMW, um monstro híbrido que certamente vai dar muito que falar. A secção das motas era um tanto pobre. Pouca coisa em exposição e nada de verdadeiramente fantástico. Engraçado foram as novas proposições para veículos motorizados que se mais parecem umas poltronas ambulantes e que fazem a vez de carros para cobrir curtas distâncias. Um conceito engraçado mas de momento não mais do que isso. Muito gente também nos stands da Lamborghini, Ferrari e Maseratti.
Com o fim-de-semana em cheio, e numa perspectiva diametralmente oposta, no dia seguinte fui visitar a Disneylandia de Tóquio. Nunca tinha entrado num destas Megaparques da Disney que na verdade mais parecem cidades de faz-de-conta. Claro, uma imensidão de crianças, algumas vindas de tão longe como a Coreia do Sul. Este parque é um êxito regional! Lá estávamos, uns quantos trintões ali no meio da miudagem....mas não éramos os únicos! Assim foi que passámos o dia a apertar mão ao Pato Donald e companhia. Fui como um retorno à infância!
A terminar as aventuras na capital, fui ver um concerto de, entre outras, Carole King. Uma senhora, autora de clássicos como “You’ve got a friend” ou “It’s too late, baby”. Daquelas canções que crescem connosco e as levamos pela nossa vida fora. Depois do concerto ainda houve tempo para parar no Gonpachi de Roppongi. Talvez o nome por si só não vos diga nada, mas se vos dizer que fui neste restaurante que o Tarantino tirou a inspiração para as cenas de luta de um dos Kill Bill... talvez possam compreender o porque de muita gente, em especial estrangeiros, passar por lá (ao que dizem até o Bush passou por lá!).

Nas grutas de Abukuma

2007-11-12T14:10:00.000Z

Passou Outubro, está feita a reentrada para aqueles que se regem pelo calendário escolar/académico. Como não podia deixar de ser recomecei o meu curso de Japonês – básico ainda! Mas com a vantagem desta feita de ser gratuito e nem sequer precisar de sair do laboratório. A papinha toda feita, as aulas são no NIMS. Pode ser que quando deixar este pais possa finalmente construir umas poucas frases em japonês. Há umas semanas atrás, participei junto com uma cambada de franceses de Tsukuba, numa jornada de ciência dirigida a investigadores francófonos. Como o tema era geral (desde filósofos a físicos) o interesse foi mais pelo convívio que outra coisa. No entanto, no final do dia, cortesia da embaixada francesa e do CNRS, houve comes e bebes com sabor francês. Escusado será dizer que o vinho era bom e o queijo melhor ainda! E para meu espanto não fui o único tuga que se infiltrou no colóquio!
Nessa mesma semana, no Sábado, um dia chuvoso (tufão a passar ao largo do Japão), houve o passeio anual organizado pela administração da Ninomiya House. No ano passado fomos até Yokohama. Este ano levaram-nos até Mashiko e as grutas de Abukuma. Infelizmente o tempo não ajudou nem um bocadinho – todo o dia a chover por causa do tufão! Mashiko - esta pequena vila é particularmente conhecida no Japão pela qualidade da sua cerâmica e porcelana. Não será pois de admirar que espalhadas pelas várias ruas centrais encontravam-se correntes de vasos, copos, pratos, convidando a entrar nos muitos ateliers locais. Mas por entre chuvas e chapinhancos, ainda pudémos fazer o gosto as mãos experimentado um curso de cerâmica ad-hoc. Hora e meia a amassar barro, dizem que mandam a obra-prima, já cozida, em Dezembro. Abukuma – para lá chegar, precisámos de mais umas 2 horas de autocarro.

A entrada fica situada no meio de uma serra de montanhas impecavelmente arborizadas. Não fosse a bruma que lhes cobria o topo, a vista do miradouro teria sido fenomenal. As árvores começavam a mudar a folhagem e um mar vermelho estendia-se aos nossos pés. O mau tempo motivou-nos a seguir de imediato para o estável clima das grutas. Muitas formações rochosas, na sua maioria de calcário mas longe de serem tão impressionantes como as cavernas marmóreas que visitei em 2006 na Itália. Em suma, saímos de Tsukuba pelas 7 da manha, estávamos de volta pelas 9 da noite. Entretanto mais de 400 km de viagem feitos.

Entre montanhas e templos

2007-10-16T14:13:00.000+01:00

Durante este último mes houve tempo para uma série de coisas. Entre elas, continuo a minha classe de pintura japonesas e agora posso confidenciar que já realizei uma “obras-primas” tais como melancias, inteiras ou as talhadas, montanhas e ramos de cerejeiras, e a classe prepara-se para o concurso anual de pintura cá do sítio. Entretanto a Mariana e a Kiran vieram visitar-me de Inglaterra. Deixaram o frio e a chuva de Cambridge para virem passar uns dias no Japão. Como havia um de fim-de-semana prolongado nessa altura andei uns dias com elas.

No primeiro dia, elas acabadas de chegar, dirigimo-nos para Hakone. Esta é uma região muito apreciada pelos japoneses que amiúde aqui passam os dias de fim-de-semana ou ferias. É especialmente famosa pelo enorme lago e pela vista soberba do Monte Fuji (quando está bom tempo, o que infelizmente não foi o caso!). Pernoitámos num Ryokan (hotel tradicional) com uma série de onsens (banhos termais) e onde todos os quartos eram do tipo japonês. O jantar foi-nos servido no quarto e posso-vos dizer que foi realmente copioso (já aqui falei destes repastos nos Ryokan há um ano atrás quando fui a Atami). Na manha seguinte, comprámos um passe e demos a volta a toda a região envolvente de Hakone. Foi um ver-se-te-avias sempre a mudar de transportes e a tentar fugir a chuva miudinha que caía. Assim, saímos do hotel, apanhámos o autocarro, logo seguida atravessámos o lago Ashino-ko num barco tipo navio-pirata (muito, mas mesmo muito kitsch), e já na outra ponta apanhámos o teleférico para Gora. Entretanto, parámos nas furnas locais que constantemente expeliam água sulfurosa, não fosse esta uma região vulcânica activa. Nesta água cozem a especialidade local, ovos negros. Tem um gosto um pouco diferente mas nada de extraordinário - mais marketing que outra coisa. Chegados a Gora, foram mais dois comboios até Hakone. De seguida, subimos até Takayama. Mas aquilo foi mais uma tragédia para lá chegar – uma viagem que demora normalmente 2 horas, fizémo-la em cerca de 6! Isto porque chovia torrencialmente e eles estavam com uns problemas técnicos - pois é, mesmo aqui no Japão os comboios também se atrasam! Passava da meia-noite, quando o nosso anfitrião nos abriu as portas do templo budista onde fomos dormir. Só mesmo um monge para ter a paciência de nos esperar! Embora austeros, os quartos ainda expeliam a vivência dos acólitos que ali passam a maior parte do ano. Foi engraçado sobretudo em comparação com o luxo do Ryokan da noite anterior. Takayama é uma pequena cidade com muitos turistas que conserva muito da atmosfera do Japão de antigamente. Fica rodeada de montanhas, os chamados Alpes Japoneses. Na culinária tem um tipo de bife delicioso, chamado bife de Hida – experimentei este num sushi, ou seja foi como se tivesse a comer pastrami com arroz. Depois alugamos umas bicicletas para explorar os arredores da cidade. O mais impressionante foi ver uma série de casas antigas, em madeira, no parque de Hida-no-sato (património Unesco) e poder viver um pouco do Japão de há uns séculos atrás. Cada casa era diferente, com traves mestras grossíssimas e um odor ubíquo a fumeiro (dizem que servia para conservar as casas em boa condição, contra humidade, insectos, etc.). Para alem disto, muitos templos xintoístas e budistas. Num destes tinham uma árvore com cerca de 1250 anos! De Takayama fomos directos para Kyoto. Para não variar, chegámos já tarde, quase 10 horas da noite. Ficámos numa pensão estrelinha de mochileiros barulhentos e pouco interessados em respeitar locais e tradições...enfim, problemas do turismo em massa. A cidade do protocolo ambiental tem muito para visitar! Ou não fosse esta uma das antigas capitais imperiais, cheia de palácios, templos e ruelas típicas bem conservadas. Patrimónios mundiais e classificados e demais tesouros nacionais, são aos pontapés. Para meu desgosto apenas pude ficar um dia – o que realmente não deu para quase nada. Mesmo assim, ainda visitei uns poucos templos e palácios embora não tenha visto aquele que seria o supra-sumo religioso, o chamado Golden Temple (Yukio Mishima escreveu um livro sobre este). Quando chegámos as portas fecharam-se mesmo a nossa frente. Cinco minutos depois das 5 e zás – acabou-se! Pelas 7, deixei as miúdas em Kyoto e o expresso Shinkansen até Tóquio. Elas ainda fizeram mais um dia em Kyoto, depois seguiram para Nara, passando finalmente por Hiroshima. Muitos kms é verdade mas voltaram para Inglaterra com uma série de estórias para contar.

Para além destas peripécias viajantes, assisti há uns dias atrás ao festival de fogo de artifício de Tsuchiura. Na verdade, trata-se de uma competição anual entre os fabricantes pirotécnicos. No ano passado, vi-lo do terraço da minha residência. Desta feita fui vê-lo ao vivo e a cores. Mas se o espectáculo foi bom e recomenda-se, o banho de multidão foi demasiado! Já disse que isto é coisa para não repetir. A tremenda enchente que confluiu naquela cidade esgotou por completo tudo quanto eram transportes e infra-estruturas públicas. As estradas cheias, carros parados, esperas de 2 horas para apanhar o comboio. Tudo e todos complemente parados!

Biombos

2007-09-10T15:22:00.000+01:00

No último Sábado voltei ao festival de cinema do Brasil, aqui em Tóquio. O que isto quer realmente dizer é que já faz um ano que por cá ando nestas terras distantes! O tempo passa depressa! Tive mais uma reunião com o pessoal de Oxbridge e desta vez fomos visitar um Onsen (spa japonês) no bairro de Odaiba. Entrados no edifício, aquilo mais parecia uma feira popular! Cheio de barracas de comida e tendas de jogos, feito para esvaziar os bolsos dos mais incautos. Não me impressionou por ai e além. Melhor veio depois com uma bela churrascada no parque. Espaços como aqueles onde estivémos são raríssimos em Tóquio. Mas, vá lá, conseguimos encontrar um lugar onde alugam todo o material necessário para os assados. Logo, isto é só trazer a comida e as cervejas, monta-se o estaminé e toca de preparar uma tarde no relvado debaixo dos pinheiros ali em frente da baía de Tóquio. Por lá fiquei até ser hora de ir para o dito festival. Desta feita em vez dos anúncios, puseram um vídeo clip do Milton Nascimento e uma curta-metragem bastante cómica. O filme em si era decente mas um pouco a puxar a emoção fácil. A saída da sala ainda me entrevistaram para um filme de promoção do evento!
A Natureza continua a pregar umas valentes partidas – agora foi mais um tufão, desta feita cheio de energia. Vento e chuva para molhar e destruir tudo pela frente! De tal forma, que nos deram folga pela tarde e manha, para que todos pudessem chegar a casa a salvo. E realmente durante a noite isto foi um pandemónio! Um tal vendaval de ventos que o meu amigo Ujjal, que vive num prédio prefabricado (fez o erro de para lá se mudar porque era mais barato dizia – coisas de indianos!), não pregou olho a noite inteira com medo que o tecto lhe voasse!
Entretanto, fui ver uma interessante exposição em Tóquio. Chama-se Biombo e, tal como o nome denuncia, trata-se de uma mostra de alguns dos melhores exemplos deste tipo de arte decorativa/pintura que se encontram hoje espalhados pelo mundo inteiro. Pecas que chegaram dos Estados Unidos, da Holanda etc. Mais uma testemunha da influência dos portugueses neste lado do mundo. Ainda hoje eles os produzem mas de uma forma muito mais rara.

Festival de Verão

2007-08-26T16:07:00.000+01:00

A Kate está de partida. Vinda do interior profundo dos EUA, estado de Tenessee, veio para passar o Verão connosco. Trouxe na bagagem um problema interessante sobre nanofibras de carbono mas que infelizmente foi impossível de resolver com os nossos microscópios. Parte daqui a uns dias de volta para a terra do country e folk americanos, vai com a mala cheia de estórias para contar aos amigos sobre o país do sol nascente.
Por aqui, entre festivais de Verão e o Campeonato Mundial de Atletismo, o tempo continua quente e húmido. Mas, finalmente, arranjei tempo e espaço para fazer um pouco de praia. Uma coisa boa do NIMS é que, pelos meses de Julho e Agosto, eles invariavelmente reservam dois quartos de hotel na localidade costeira de Ajigaura para usufruto dos funcionários. Assim, querendo passar uns dias de praia é só fazer reservas na secção dos trabalhadores e depois apresentar o talão de reserva no hotel. Quarto pago cortesia do NIMS – sabe bem! Fomos três (eu, o Ujjal e a Chamini) para a praia, não muito longe de Oorai. Na verdade, já lá tinha estado há uns tempos atrás. Nessa altura, foi o Ujjal que fez a reserva. Mas tivemos um azar dos piores! Foi nesse fim-de-semana que houve o terramoto que quase destruiu a central nuclear e para além disso, tivémos de enfrentar um tufão. Claro que praia só vê-la da janela do quarto. Sábado e Domingos desastrosos aqueles! Desta vez, as coisas foram diferentes. Estava um sol radiante (que me deixou um escaldão como já não tinha há muito tempo!), nem uma nuvem no céu, a praia cheia de gente, e ainda deu para dar uns passos de dança havaiana. Engraçado é o sistema de segurança deles - um cordão para os banhistas não passarem um certo limite dentro da água. Na Austrália usam isto mas é mais para protecção contra os tubarões e as cordas são na verdade redes que impedem invasões subaquáticas! Aqui nada-se até à corda, digamos uns 100-200 metros e Prontos! Não há cá mais nada pra ninguém! Para além disto, os japoneses adoram as bóias e apetrechos. Engraçados era ver os duros dos yakusa-man cheios de tatuagens e com umas boiazitas em redor da cintura! Cómico no mínimo.
Nesse fim-de-semana fui também a Mito (capital do distrito de Ibaraki, do qual Tsukuba faz parte), para fazer mais uma apresentação sobre o meu país. Enfim, se isto continua, monto uma loja itinerante para fazer apresentações sobre Portugal. Coisas de ser o único tuga neste distrito! Enfim, lá fui eu até ao Centro Internacional de Mito para uma conversa de duas horas sobre Portugal. O Powerpoint era mais ou menos o mesmo de há uns meses atrás quando tive a apresentação aqui na minha residência. Na altura, não tive tempo para fazer as coisas ao meu gosto. Desta feita, as coisas correram melhor.
Entretanto, como disse acima, é tempo dos festivais de Verão aqui no Japão (Matsuri). Em Tsukuba, foi neste fim-de-semana e tivémos uma série de actividades programadas desde desfiles a maratonas de cinema. Já me esquecia – na senda dos festivais de Verão, o festival da Ninomiya House foi um sucesso. A banda de percussão taiko da qual fiz parte, foi bem recebida e tivemos direito a ovação e mesmo repetição! No final, foi uma noite engraçada para a qual muitos dos residentes ofereceram ajuda tanto na organização como na participação do espectáculo. E pela primeira vez, tive contacto com um grupo de capoeira aqui no Japão. Penas que apenas dois dos elementos falassem brasileiro. Mas soube bem ve-los aos pulos, a dançar ao ritmo do berinbau. Para vosso deleite, fica aqui a foto-testemunha do evento. Tive direito a Yukata (kimono de Verão) e um novo look pensado expressamente para o evento – lol.

Lições de História

2007-08-13T15:18:00.001+01:00

Já estamos em Agosto. Este é o mes das cigarras e do tempo húmido, quente, abafado. Mal se respira, a cada passo transpiramos.
Os japoneses são engraçados. Poucos usam óculos de sol, isto embora por vezes o sol seja de tal forma forte que cega. Por outro lado, as japonesas andam sempre terrivelmente preocupadas com qualquer exposição solar. Não é tanto uma questão de melanomas mas mais uma tremenda susceptibilidade cutânea ao aparecimento de manchas e sardas permanentes. Assim, uma percentagem significativa da população feminina anda de chapéu de sol, ou quando saem a rua, levam todo o arsenal atrás, i.e. luvas, protector solar tipo ecrã total, chapéus, medidores UV, etc. Enfim, passam mal e praia nem sonhar para esta gente.
Entre saídas noctívagas em Roppongi, Shinjuku e Shibuya, Tóquio esta sempre a mexer, cheio de estrangeiros e com uma quantidade de discotecas que simplesmente não fecham, com muita gente na rua a qualquer hora da noite. Curiosamente, esta cidade tem uma movida de Jazz bastante interessante. Entre aqueles que já visitei conta-se o Cotton Club. Alguns destes clubes são até bem famosos como o piano bar do filme Lost in Translation, sito no impressionante edifício do Park Hyatt Hotel. Quanto as vistas nada a apontar, perfeito! No que toca a acústica - péssima. Os cocktails não são grande coisa e como seria de esperar é muito, muito caro. Para ir apenas em raras ocasiões, tipo para impressionar os amigalhaços ou as miúdas.
Entretanto, comecei finalmente as aulas de pintura (aguarelas japonesas ou sumi-e). Aos sábados de manha, semana sim, semana não, lá vou eu de pincel, tintas e telas para duas horas de rabiscos e gatafunhos, tinta derramada e espalhada como cinza em papel fino. A senseei (prof) não fala uma palavra de inglês o que por vezes torna a coisa algo complicada. Mas devo dizer que acho não só extremamente interessante mas mais do que isso, relaxante. Sinto-me como de volta aos tempos da pré-primária! Ainda nos Sábados comecei também umas aulas de yoga. Já por diversas vezes tinha pensado experimentar, agora foi de vez. Uma hora de alongamentos e contorcionismos, intervalados com sessões de relaxamento e meditação. A certa altura tanto era o relax e o calor lá fora, que quase adormeci estendido no tapete!
Na senda das actividades culturais ando também a aprender wa-daiko (ou Taiko, como é conhecido fora do Japão). São tambores tradicionais japoneses, alguns dos quais podem ser enormes, a pesar mais de 2 toneladas! Caríssimos também, pois são como obras de arte, feitos a partir de um único tronco de árvore. Isto pois dentro de uma semana temos o festival de Verão da Ninomiya House, onde moro. Durante as duas ultimas semanas, sextas pelas 19h00, tem sido duas horas de batucada forte, num ginásio que mais parecia uma sauna de tão quente e húmido, sem ar condicionado. Perdi, pelo menos litro e meio de água por transpiração, e aquilo puxa mesmo pelos braços, mas andar a bater nos tambores é do melhor que já vi para dar cabo do stress!
A última sessão do clube Oxbridge, levou-nos até à Base Naval Americana de Yokosuka. Realmente só vendo estas bases é que um individuo se apercebe do poderio militar dos USA. Num pais tão distante como o Japão, nesta que uma das varias bases americanas da região, eles nao so detem uma enorme extensão de terreno na entrada da baia de Tóquio, mas ainda por cima e o governo japonês que paga cerca de 70% das despesas! Trabalham aqui uns bons milhares de americanos, esta fatia do Japão funciona numa economia paralela. Funcionários e militares são pagos em dólares, tudo é transaccionado nessa moeda, os produtos são americanos, etc. Visitámos o navio principal da esquadra do Pacifico, o Blue Ridge. Este é o cérebro da esquadra, onde o comandante tem poiso. Durante as cerca de 4 horas que por ali andamos mostraram-nos o sitio onde desembarcou o primeiro navio americano no final WWII bem como onde foi assinada a rendição do Japão. Uma lição de história contemporânea. No final tivemos direito a jantar na messe dos oficiais.

Singapura, cidade-nação, cidade-leão

2007-07-23T14:44:00.000+01:00

Princípios de Julho andei a passear por Singapura. É uma cidade, que faz simultaneamente de país também, sem muito para contar. Passei por lá uns poucos dias na ressaca de um congresso de materiais. Na verdade, fui sobretudo para participar num workshop de cálculos DFT aplicados ao estado sólido. Quatro dias para aprender (ou reavivar) as bases do Wien2k. Pormenores técnicos aparte foi uma óptima oportunidade para rever alguns dos meus ex-colegas e amigos assim como o meu Prof. de Cambridge.
A viagem de Tóquio para Singapura demora cerca de seis horas. Desta feita escolhi propositadamente a Singapore Airlines, mesmo sendo o preço que me propuseram umas poucas centenas de yens mais caro que o equivalente da JAL. Mas face a toda a publicidade que e amiúde feita a esta companhia estava curioso. Não me arrependi, tive o melhor serviço de bordo que encontrei até hoje em voos de longa e curta duração. E isto em económica. As imagens dos anúncios correspondem ao que se experimenta nestes voos. Não tenho experiência directa de como eram as viagens de avião há cerca de 30 anos atrás, mas acho que a Singapore Airlines conseguiu talvez manter aquele charme e requinte que era apanágio das companhias áreas nacionais nas décadas de 60, 70. O serviço (e as hospedeiras!) são simplesmente do melhor que já vi. Não me perguntem qual é a fórmula magica da companhia (se calhar muitos subsídios estatais) mas que o resultado final é agradável, lá isso é!
A primeira noite, passei-a num hotel na baixa de Singapura. Depois, o Andrew (Singapura) e a sua mulher (Malásia) serviram de anfitriões, pude pernoitar por cerca de 3 dias em casa deles. Também o checo David veio para a conferência junto com o Colin. Ora encontrámo-nos pois os cinco na mesma altura naquela cidade algo única, bem diferente de todas as outras aqui na região. Dificilmente se repetirá. Singapura é bastante pequena, e devido a isto, tudo está muito bem organizado, mesmo optimizado em termos de espaço e recursos. Não deixam no entanto de se ver alguns espaços verdes (as plantas crescem por todo o lado!) isto mormente o enorme densidade populacional. É preciso não esquecer que fica quase em cima do equador, o que quer dizer que o clima é simplesmente tropical o ano todo. Sem ar condicionado não se respira nem se sobrevive! Esta cidade-nação tem como símbolo o Merlion, ou seja um animal com corpo de sereia, e cabeça de leão. Ninguém me soube explicar como deve ser a sua origem! Aparte isto a cidade tem um porto enorme e serve quase como uma capital financeira e de serviços para toda a região envolvente.
Mas, helas, não tive muito tempo para turismo. De qualquer forma são poucos os monumentos, e verdade seja dita os atractivos locais. Interessante é a mistura absolutamente enorme de etnias asiáticas. Malaios, indonésios, indianos, chineses, etc...quase todos os povos da região estão ali representados. Isto faz desta cidade um caso bastante diferente dos restantes na região. A população é praticamente bilingue, mesmo poliglota, na medida em que tem varias línguas oficiais. O inglês, dos tempos coloniais, é uma delas. As vezes nem parece que estamos na Ásia! Para alem disso há uma forte comunidade britânica aqui instalada.
Melhor seria ter tido tempo para ir a Malásia ou Indonésia, ali mesmo ao lado, literalmente a poucos quilómetros – do topo do edifício mais alto de Singapura facilmente se avistam os dois países vizinhos. A pouco mais de 3 horas de carro, para Norte, fica Malaca, antiga fortificação portuguesa. Disseram-me que ainda se podem encontrar bastante vestígios da presença lusa por aquelas bandas. Talvez para a próxima tenha tempo para ver as Torres Petrona, em Kuala-Lumpur.

De regresso ao Japão, continuo as minhas incursões a Tóquio. No mes passado fui convidado para um jantar volante na residência do embaixador português para comemorar o Dia de Portugal. A casa estava cheia e fiquei finalmente a conhecer mais portugueses aqui residentes. Claro que a grande maioria vive em Tóquio! Pelas contas da embaixada não chegamos aos 100 no país inteiro...e dizer que fomos dos primeiros a aqui chegar! Há umas semanas atrás, fui de novo ver Kabuki. Desta feita não me impressionou tanto com anteriormente. Acho que da próxima tenho de tentar No mas este é ainda mais complicado! Finalmente, esta semana, encontrei mais um restaurante português, desta feita chamado Vilamoura. Fica no distrito de Ginza, uma espécie de bairro para ricalhaços com lojas da Chanel, Hermes, Ferrari, etc, etc. Caro mas o ambiente e comida eram bons.
Até a próxima!

Bacalhau com Sumo (não, não é da Compal!)

2007-07-01T05:08:00.000+01:00

Há cerca de umas semanas atrás (algumas...) fui assistir a um torneio de sumo com uns amigos meus (Olivier e Richard, dois franceses). Na altura faltou-me o tempo para relatar a história mas aqui fica.
Os torneios de sumo ocorrem seis vezes ao ano, geralmente mudando amiúde de cidade. Assim em Maio temos um dos três Torneios de Tóquio estando agora em Julho a decorrer o Torneio de Nagoya. Estas competições duram cerca de duas semanas e os lutadores são supostos lutarem entre si, nas suas diferentes divisões e em média uma luta por dia, de modo a ganharem pontos/combates. No fim, junto com as disposições das tabelas de lutadores, é declarado o campeão do Torneio. Consoante of número de combates e torneios ganhos o lutador poderá depois subir de divisão e eventualmente chegar à muito ambicionada e milionária posição de Grande Campeão, Yokozuna. Nesta, existe presentemente apenas um lutador, Asashoryu. Escusado será dizer que estes monstros de quase 2 metros e cerca de 200 kg, são adorados como semi-deuses pelos japoneses. São grandes mas longe de serem lentos. Para alem de uma forca extraordinária são extremamente ágeis e de uma flexibilidade espantosa. Na verdade todos eles têm de fazer a esparregata! Uns Van Dammes um pouco mais gordos, só isso! Mas o que me mais espantou foi de facto de haverem alguns europeus também inscritos como lutadores (a lista inclui búlgaros, georgianos, etc). Ao que parece há uma actividade forte de sumo na Europa, embora pouco desconhecida do público em geral.
Escolhemos o primeiro dia do torneio (para os últimos, fica quase impossível arranjar bilhetes) e começámos logo pelas 10h00 da manha a ver os combates das divisões juniores. Estes são ainda aprendizes, amadores que almejam chegar ao escalão Juryo. Assim ficámos até por volta da 1 da tarde quando começaram as divisões de médio escalão. A partir das 4 e até as 6 tivémos portanto a primeira divisão de lutadores. Aqui a sala encheu-se de espectadores. Logo pela manha a audiência era um espectáculo um tanto desolador pois poucos vêm assistir aos duelos a estas horas. Tínhamos uns lugares de bancadas tipo primeiro andar. Havia também plateia mas aqui os lugares são tipo japones (tem-se de se sentar no chão de pernas cruzadas todo o dia!). Alem de desconfortáveis, são caros e pouco espaçosos. Mas há os que pagam uma pequena fortuna para estarem nas primeiras filas logo ali ao lado da arena. E ainda se sujeitam a terem os lutadores lançados para cima deles, quando estes vêm projectados da arena. Ora levar com uma massa de 200 kg não é coisa que eu me queira arriscar! Ficava logo com os ossos feitos em puré!

Aparte as aventuras de Sumo, finalmente fui experimentar um dos poucos restaurantes portugueses de Tóquio. Recentemente dei-me conta que existem pelo menos dois restaurantes e, ao que parece são, do mesmo dono. Um serve como restaurante normal, o outro como casa de fados! Fui ao primeiro e não fiquei assim tão desagradado. Claro que a comida e adaptado ao gosto dos nipónicos mas sabe bem ver uma sala forrada de fotos de Lisboa, Galos de Barcelos e vinhos lusos. Engraçado, o cozinheiro era de Macau, o que explicava alguns dos pratos tipo fusão luso-oriental na ementa (para os curiosos: http://www.pjgroup.jp/manuel/).

Fotos da Tailandia

2007-06-20T14:13:00.000+01:00

Sinto-me dormente, pouco me apetece andar a organizar as centenas de fotos que tiramos na Tailandia. Felizmente a Milica, mais activa, ja o fez e publicou-as na net:

http://picasaweb.google.com/milica.todorovic

Divirtam-se!

Adeus tuk-tuks

2007-06-17T01:36:00.001+01:00

Chegados a Ko Samui, apanhámos o ferry e partimos de imediato para o nosso destino final, a ilha de Ko Pha Nang. Uma vez no porto tínhamos a direcção de um hotel que o Zsolt e a Ângela nos tinham enviado. Eles precederam-nos por uns dias e, entretanto, tinham encontrado uns alojamentos na ilha. Agora só tínhamos de ir ter com eles. Só...O problema é que naquela ilha não havia nada que se parecesse com carreiras de autocarros nem tão pouco se avistavam táxis. Assim estávamos e entretanto íamos fazendo uns comentários sarcásticos acerca das carrinhas de caixa aberta a transportar pessoas às dezenas, tipos animais para abate. Não tardou muito para nos informarem que aquelas eram as carreiras de autocarro da ilha! Quanto aos táxis, eram pick-ups 4x4. Pedimos para nos levarem para a outra ponta da ilha onde se encontravam os nossos amigos e o hotel. Aqui disseram-nos que para lá chegar só de pick-up, exigindo um preço à cabeça algo exorbitante. Refilámos mas eles tinham o pão, o queijo e a faca na mão, e contrariados lá tivémos de pagar. Só depois da viagem feita é que compreendemos que o dinheiro era afinal justificado. É que tivémos de atravessar a ilha pela única estrada que faz Sul-Norte ; esta é de terra batida a cortar a selva da ilha ao meio. Digamos que foi uma experiência interessante ir sentado na caixa aberta da pick-up pelos trilhos de terra ainda molhada, enlameada, demais declives e buracos ali pelo meio da luxuriante vegetação tropical e com o lusco-fusco a fazer sentir-se. 40 minutos de viagem e lá chegámos ao hotel. Era já de noite, pelo que fomos imediatamente encaminhados para o nosso quarto e, depois de umas sandes, foi dormir. Quando acordei foi a grande descoberta. Estávamos hospedados num bungalow de madeira, dormíamos com redes de mosquitos, o clima era absolutamente do tipo tropical (quente, abafado e muitíssimo húmido!), mosquitos por todo o lado (menos na praia, vá lá!). A praia era ali a uma dezena de passos, depois de passar as barreiras de coqueiros que separavam o areal do terreno do hotel. Uma praia de areia finíssima, situada numa baía com água azul límpida, sem ondas, e muito pouca gente. Ora aqui está o paraíso! Naqueles dias, o meu quotidiano era praticamente só praia. Acordava, punha os calções, e ala que se faz tarde - directamente para a água, 24-25 graus, uma banhoca de coisa de uma hora. Logo que saía, ia directo para o bar do hotel para tomar o pequeno almoço. O bar do hotel era do género tropical, estão a ver, todo em madeira, rodeado de coqueiros, ali à beira-mar e a servir todo o tipo de batidos e fruta tropical. Banhoca seguida de um batido de manga, acompanhado de uma travessa de ananás, bananas, papaias, etc. Ó maravilha! Findo o breakfast, era tempo de ir deitar-me ao sol! Ehehe...boa vida! Enfim, ficamos quatro dias nisto. Mas é preciso dizer que às vezes também desatava a chover. O que vale é que era de pouca dura e com o calor que estava secava tudo num instante.
Findo o nosso tempo no paraíso, seguimos de novo para Banguecoque onde depois apanhámos o autocarro para Ayutthaya. Esta é a antiga capital histórica da Tailândia e como tal está repleta de templos e outro tipo de monumentos históricos. Mais Budas. Mas desta vez apanhamos um barco a motor que nos levou pelos canais e assim andamos a fazer o nosso tour da cidade. Ficamos um dia.
Findo isto apanhámos de novo a camioneta para Banguecoque e finalmente o táxi para o aeroporto. Estava na hora de deixar a Tailândia e voltar para terras nipónicas.
Adeus tuk-tuks.

Viagens em primeira classe

2007-05-20T15:01:00.000+01:00

Em Banguecoque ficámos apenas dois dias, o suficiente para ver de raspão um dos Palácios Reais e toda uma série de templos budistas. O budismo é de uma forca extrema neste país, estátuas de budas por todo o lado, até no caminho para o novo aeroporto. O nosso grupo era algo especial: muitos ficavam espantados pois éramos cinco investigadores, cada um com a sua nacionalidade e nenhum de nós a viver no seu país de origem – ora pois o multiculturalismo e globalização em acção.
Esta cidade, enorme, não deixa de ser uma interessante versão cosmopolita mas também algo sub-desenvolvida de outras capitais asiáticas. Uma cidade de milhões, com algumas infraestruturas irrepreensíveis, como o moderno e eficaz metropolitano, mas por outro lado o lixo e a pobreza grassam. Muitos farangs, em especial ingleses. Na verdade, por vezes, a Tailândia, em especial nos seus pontos mais turísticos, mais me pareceu uma ex-colónia europeia!
Banguecoque está repleta de irritantes tuk-tuks, um híbrido de motorizada de caixa aberta com táxi; a qualquer esquina, especialmente quando adivinham a presença de farangs (estrangeiros em tailandês), vemo-los surgir a recomendar lojas e sugestões de passeios turísticos (leiam os guias de viagens tipo Lonely Planet todos dizem – evitem os tuk-tuks!). Eles são como as moscas, muitíssimos e insistentes! E senão tivermos cuidado acabamos por gastar uma fortuna nas lojas de amigos, sócios e afins, onde, como por acaso, paramos durante os ditos circuitos turísticos de uma hora. Enfim, o que é preciso é ter muita paciência e negociar todos os preços, ficar bem claro onde queremos ir. Mas mesmo assim acabam por ser caros e os condutores não perdem oportunidades de tentar fazer uns desvios! Pois, queixem-se dos fogareiros! Venham pra Tailândia para ver como é que eles mordem! Isto era preciso guardar o dinheiro para a água e os repelentes de insectos!
Para umas vistas interessantes apanham-se uns barcos, que funcionam como taxis (tipo os vaporetos de Veneza). Por vezes perguntavam-me de onde era. Portugal. Portu-que? Sabe, aquele país ao lado da Espanha, na Europa. Ahhh! Raios, que humilhação! E de pouco valia dizer, o país do Figo (acho que de qualquer forma nestes dias é preciso dizer do Cristiano Ronaldo!). Detalhes aparte, muitos bazares onde se compra todo o tipo de marca e mercadoria pirateadas. Equipamentos de Mai Thai, o boxe tailandês, por toda a parte.

Depois de Banguecoque, dividimo-nos e eu, a Milica e a Chamini fomos para Chiang Mai, sita no norte. Comprámos passagens de comboio em primeira classe com dormida, e pensávamos nós que seguiríamos em compartimentos privados, ar condicionado, o luxo. Qual que! Chegámos e tudo o que nos deram foram uns os bancos que se desdobram para dar lugar a camas, e quanto a compartimentos individuais – nem sonhem - , o ar condicionado era uma ventoinha no tecto! Casa de banho é bom nem falar. E assim estávamos na primeira classe. Uma viagem pela noite fora mas que felizmente, com os meus tampões para os ouvidos e a máscara de noite (as luzes ficaram acesas) ainda deu para dormir uma horas. Chegados a Chiang Mai uma furgoneta do hotel onde ficámos veio-nos buscar. Entretanto, iam-nos dizendo que o campus da Universidade tinha sido cotado como o mais belo de todo o sudoeste asiático. Chegados ao hotel, não nos demorámos e começamos a deambular pela cidade. Ó tristeza! Aquilo mais parecia o Algarve no seu pior. Se Banguecoque tinha o seu quinhão de turistas e estrangeiros, Chiang Mai estava simplesmente apinhada, completamente invadida! Excursões para todos os gostos, bares australianos, ingleses, irlandeses, enfim estão a ver o filme, tipo Portimão ou Albufeira mas sem a praia. Ficámos apenas dois dias mas lá vimos mais uma série de templos (a esta altura já estava farto de tanto templo budista e mais as estátuas que pra lá andam). Numa das noites fomos ver um espectáculo de dança tradicional tailandesa onde também serviram jantar a preceito, típico. Foi o mais interessante da visita à cidade, com as danças das unhas e dos peneireiros, e tudo o mais.
Antes de partirmos, as miúdas queriam por forca experimentar massagens tailandesas. Ora como a maioria ganha em democracia, eu fui também. Ofereceram-nos um pacote de 2 horas: 1 hora de massagem de pés, 1 hora de massagem tradicional tailandesa. Para aqueles que não sabem a massagem a lá tailandesa é obra. Mais parece uma visita ao osteopata! É preciso ter uma certa flexibilidade pois eles puxam-nos e moem-nos e enfim, aquilo as vezes ainda dói e manda uns quantos estalos nas articulações. Mas no fim até que uma pessoa se sente bem. Seguimos de novo para Banguecoque onde no dia seguinte tínhamos de apanhar o avião para Ko Samui, uma das ilhas no Sul.

PS: Dentro de poucos dias estou em Lisboa; parto num tour da Europa por duas semanas – iupi!

Alô, alô Banguecoque

2007-05-06T13:07:00.000+01:00

Ora cá estou de volta das minhas mini-férias. Cerca de 6 horas de avião para cada lado e a Tailândia com um fuso horário de duas horas de diferença em relação ao Japão. Saímos de Banguecoque debaixo de chuva torrencial e aqui voltámos a Tsukuba para enfrentarmos uma irritante chuva miudinha.
Chego feliz de ter sobrevivido aos vorazes mosquitos daquelas bandas – estive a contá-las há pouco, picadas eram 17! E que insectos extremamente insistentes, só esborrachados é que desistiam! Enfim, mesmo picado, enfeitado de bolinhas vermelhas, o balanço é positivo.
Rewind...26 de Abril, chegámos (eu, a Milica e a Chamini) já de noite a Banguecoque, estava um calor húmido, daqueles que não deixa respirar. Esperávamo-nos um aeroporto novo, infelizmente longe de estar acabado, completamente funcional. Apinhado de turistas de todo o tipo, embora se note uma forte presença do clube dos mochileiros, peregrinos modernos à descoberta do sudoeste asiático. Á saída do aeroporto somos, de imediato, confrontados com filas caóticas de coloridos táxis (cor-de-rosa, laranjas, verde/amarelos, cores múltiplas, e espantem-se muito deles movidos a gás! A revolução do GPL está bem mais enraizada aqui do que em muitos outros países do primeiro mundo). Mas mais do que os táxis, aquilo que nos salta aos olhos é a ubíqua presença das imagens do Rei da Tailândia - até à exaustão, ao vómito. E pouco me importa que o considerem como um semi-deus, aquilo é uma doença, mais parece um caso de ditadura de personalidade tipo Turquemenistão. Nas ruas e estradas, amarelos, dourados, vermelhos, algum azul, são as cores dominantes.
Confortavelmente sentados num táxi rosáceo, depois de uma curta viagem de 20 minutos, avistámos o nosso hotel onde o Zsolt e a Ângela nos esperavam. Sito num típico bairro residencial de Banguecoque, escondido num beco quase impossível de encontrar, confundido na imensa desorganização urbana tão característica destas cidades asiáticas, um hotel-pensão aparentemente normal visto de fora, lá dentro todo um mundo diferente. O interior decorado a madeira, corredores que eram autênticos túneis recheados de trepadeiras, os quartos a parecer bungalows de praia (quase podia imaginar o mar ali a poucos metros!). Parece extravagante mas na verdade não chega a sê-lo, pois ali, no meio da cidade, mesmo com noite cerrada, deu para ver a luxuriante vegetação que fazem deste país uma quase contínua selva. Estas composições exuberantes são pois o pão nosso de cada dia na Tailândia. Olá Banguecoque!

Filmezinhos de single malt

2007-04-22T05:48:00.000+01:00

Kabuki é uma expressão sublime da cultura japonesa constituindo um dos três estilos característicos do teatro tipicamente japonês (os outros são Noh e Bunraku, para os curiosos: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_theatre). Enfim, eu e mais umas quantas amigas partimos de Tsukuba e dirigimo-nos àquele que é o principal teatro de Kabuki em Tóquio, o Kabukiza. Uma sala tremenda, plena de historia e estórias, com rituais de backstage e uma tradição de teatro de quase século e meio (e também, diga-se, uns quantos incêndios, terramotos e bombardeamentos americanos, ao longo dos anos). Nós conseguimos preços reduzidos devido a uma promoção para estrangeiros e turistas. Foi assim que pagámos metade do preço normal para a sessão da tarde. Mas quando digo matiné, estou a referir-me a uma sessão das 15h00 às 17h00! Uns quantos intervalos e direito a jantar pelo meio. Muito tempo, não é? Mas acho que valeu a pena. A peca que vimos foi recentemente redescoberta, depois de passar séculos a ganhar pó num qualquer arquivo recôndito.
Decidiram portanto trabalha-la e, ao cabo de muito suor, o resultado é um trabalho que dura um dia inteiro de representação. No entanto, eles deixam-nos algum espaço para respirar, pelo que podemos assistir apenas a pequenos excertos (actos) em cada dia sem nos sentirmos demasiados perdidos. É como se o grande conjunto fosse composto de várias pecas. Estou a fazer-me perceber? Se calhar não.
Uma particularidade do Kabuki (pelo menos no tempo presente) é que todos os actores são homens. Entre estes há toda uma rígida hierarquia. Desde os que fazem o papel de mulheres e assim permanecem durante toda a sua carreira de actores, a outros que se especializam apenas em certos papéis (samurais ou padres, por exemplo), aos que apenas lá estão para mudar os adereços de cena. No meio disto, a generalidade do público faz gala ao ver Kabuki - um pouco como ir à opera na Europa. Toda a gente bem vestida, etc., lounge suits e formal casual, jeans OK, no trainers.
Entretanto, no outro dia foi dia de mais uma reunião do oxbridge club. Desta feita foi combinada uma prova de whisky single malte na embaixada britânica em Tóquio. Desta vez decidi convidar o meu amigo e colega indiano, Ujjal. Pelas 18h30 estávamos a chegar em Tóquio mais precisamente na entrada da embaixada. Esta parece mais uma verdadeira fortaleza e ao que me dizem, uma das maiores no Japão. Depois dos salamaleques de identificação, a prova decorreu bem e sem grandes sobressaltos aparte um ou dois japoneses mais esfusiantes e a esbracejar energeticamente.
Entretanto, ainda tentei ir assistir a uns filmes integrados num festival de cinema francês em Tóquio mas quando lá cheguei os bilhetes estavam todos esgotados! Enfim, tive de encontrar outra coisa para fazer na tarde de Sábado pelo que acabei no topo da Roppongi Hills Tower, uma das mais altas nesta megapólis. A vista é absolutamente fenomenal! Como estas coisas tem sempre algo de inesperado depois da visita ao museu de arte sito no último andar da torre, acabei por ser convidado para ir ver um desfile de moda. Foram-se os filmes franceses mas acabou por ser interessante mesmo assim.

O (quase) triunfo das fitas

2007-03-04T12:24:00.000Z

E assim fico mais velho, um ano. Posso voar até aos confins do sistema solar, viajar à velocidade da luz, mas isto só pára quando morrer. Há que tentar faze-lo portanto com qualidade. Mas não deixa de ser sempre um dia de fazer balanços (entre outros dias como durante o ano novo, quando se tomam daqueles resoluções com prazo de validade de pouco mais que uma semana – raramente resistem ao bolo-rei). Dobrada a casa dos 30, o que vejo é uma geração em que a maior parte de nós não está casada, não tem filhos, casa própria ou mesmo um emprego fixo, muitos vivem expatriados. Com que letra do abecedário nos rotularam?
Entretanto, tive uma inesperada prenda de aniversário – por duas vezes, uma das minhas fotografias foi escolhida como “runner-up” na competição de fotos científicas sobre o mundo à nanoescala. Estes concursos começam a ser quase ubíquos em conferencias que envolvem o nano e/ou microscopia. A ideia é tentar conjugar fenómenos científicos com arte. Aqui fica a imagem. O que é? Trata-se de uma nanofita de CdS (a espessura é da ordem das poucas dezenas de nm) a qual for deformada dentro de um microscópio electrónico. A imagem, depois de obtida, foi colorida com Photoshop, de tal forma que faz lembrar as explosões solares.

Serendipity

2007-02-25T10:18:00.000Z

A vida de expatriado tem coisas interessantes. Uma destas, porventura crucial, é sermos confrontados com a nossa capacidade de adaptação, de assimilar ditos choques culturais. Muitos daqueles que pela primeira vez se encontram estacionados num país estrangeiro experimentam tremendas dificuldades e, ao fim de uns poucos meses, talvez um ano, quando a sensação do novo se esvai e a saudade invade, desesperam por um rápido retorno. Quando decidi vir para o Japão, várias vozes me advertiram para o pior, que muito provavelmente não conseguiria enfrentar esta distante nação, de hábitos tão diferentes. Longe, quase um mundo de distancia, das minhas raízes. Sozinho, vir para o Japão viver, era duro, coisa de loucos. Tempus fugit, e passaram já quase seis meses desde que aqui cheguei. Devo dizer que, por ora, o balanço é positivo. Pontilhado por momentos de frustrantes barreiras comunicativas, de uma ansiedade constante relativa a atropelos dos inúmeros e invisíveis códigos de conduta japonesa. Mas os nipónicos são discretos o suficiente para fecharem os olhos, deixarem passar. Talvez seja por me encontrar numa situação algo privilegiada, uma vez que me encontro numa cidade de cientistas e rodeado de estrangeiros. Tenho um bom emprego (embora que temporário), vivo numa casa confortável, não me queixo do dinheiro que ganho (mais era bom, mas sempre o será, não é?). Ou talvez seja por encontrar ainda no dito período de graça quando sobeja o novo, ou talvez por esta não ser a primeira vez que estou a viver num país estrangeiro. A bem lembrar acho que a experiência de me mudar para Inglaterra em 2001 foi muito mais abrupta e stressante do que esta de vir habitar no Japão. Quaisquer que sejam as razoes, a verdade é que sinto-me bem aqui, tempo presente.
Falando um pouco mais sobre os códigos japoneses. Não deixa de me espantar a forma de eles se vergarem aos condicionamentos sociais, estes sobrepõem-se a qualquer pretensão individual. Por fim, temos a incapacidade do indivíduo de se impor como personalidade, o triunfo de uma sociedade amorfa onde movimentos reivindicativos e organizações de cidadãos tem reduzida expressão. Tudo isto parece resultar num nivelamento conformista onde qualquer ambição para além da média é uma extravagância rara, por vezes mal vista nesta sociedade extremamente hierarquizada. Será portanto natural que a criatividade seja um problema deste povo, a capacidade de impor o novo é fundamentalmente oposta à mentalidade reinante. Eu sei, são clichés o que escrevo, mas na realidade estes repercutem-se seriamente nas pessoas com que aqui me deparo. Uma interessante consequência disto é o Japão ser um país afável, sem grandes convulsões sociais, de reduzida criminalidade, onde tudo está organizado para a serenidade, a pouca confrontação. Na verdade, isto é como um jardim encantado onde uma pessoa, quase de forma inconsciente, se deixa paulatina e docilmente adormecer.

Mas já basta de divagações. Esta semana trouxe umas novidades – a primeira, um show de Flamenco (raríssimo por estas bandas) e depois, uma bem-vinda descoberta, o único Jazz-Bar cá do sítio. E com música ao vivo todos os Sábados! Entretanto, cá vai mais uma foto dos produtos das minhas aulas de caligrafia. Desta feita, expuseram na entrada da residência os nossos rolos de caligrafia – o meu é o segundo a contar da esquerda, com a palavra “Serendipity”.

Vida conjugada - Passado, Presente e Futuro

2007-02-11T15:08:00.000Z

Amanha é feriado.
Ainda ontem me passeei por Tóquio. Cheguei já tarde, sem tempo para fazer tudo o que queria. Tóquio também tem um Museum of Modern Art, no seu acrónimo a lembrar o de Nova Iorque. Depois de outras deambulações, encontrei a entrada pelas 4.30. O museu fechava às 5. Fiquei sem tempo para explorar os meandros artísticos do MOMAT.
Antes do MOMAT, passei pelo Museu Filatélico na intenção de acabar a secção japonesa da minha intermitente colecção de selos. Finalmente posso dizer que esta temporada no Japão já tem a sua marca ritual. Há uns tempos atrás, coisa de dois anos, comecei esta disciplinada colecta. Não lhe posso chamar um hobby pois não se estende continuamente no tempo. É uma colecção composta de momentos dispersos. A ideia é simples: em cada país que tenho vivido por mais de um mes, tenho recolhido todos os respectivos selos comemorativos de Ciência. Uma forma diferente de fazer um mapa dos sítios por onde tenho passado. Por ora, é assim mesmo, o tema limita-se às ciências exactas, por vezes tocando astronomia, biologia e medicina. Porque selos e porque Ciência? Selos, pois ocupam pouco espaço, não são caros e por vezes dizem-nos muito acerca das sociedades que os emitem. Ciência pois para além de ser o que faço (duhh!), achei que seria interessante fazer um levantamento gradual, embora que extremamente limitado, de como cada nação celebra as suas descobertas científicas. Talvez possa escrever qualquer coisa sobre isto daqui a uns anos.
Agora, estou a tentar encontrar uma razão para não sair, hoje choveu, estou com tosse e tenho o joelho num bolo. Com isto, acho que vou, infelizmente, perder a época de ski. Toda uma série de excursões, diferentes visitas e tours a serem organizados e eu sem poder tomar parte! Raios, a ver se para o ano que vem tenho mais sorte.

Tinta da China

2007-01-30T15:10:00.000Z

Mais uma noite de tremores, daqueles só para chatear um gajo. 3 da matina de segunda-feira, ferrado no sono, quando sinto a minha cama tremer por cerca de 30 segundos. Nada de muito forte mas o suficiente para acordar despercebido e espantar o sono por umas horas! Enfim, temos de viver com estas coisas.
Nestes dias tenho andado ocupado a experimentar umas aulas de caligrafia japonesa. Dadas aqui na residência, vamos ter três sessões onde tentaremos copiar caracteres japoneses (kanji, hiragana e katakana) para o papel tipo mata-borrão. Como tinta, usamos sumi. O modo de preparação do sumi tem um certo cerimonial pois temos de raspar um bloco sólido numa placa própria usando dissolvente e uns movimentos ora de vaivém, ora circulares. Portanto, há uma receita a seguir e a preceito. O resultado final parece-se muito com tinta da china. Para aqueles que viram o filme de Peter Greenway “Pillow Book” podem contemplar um pouco o quão artístico e intrínseco da cultura asiática representa a escrita de caracteres. Caligrafia, mais que uma questão cultural, era usada antigamente para ilustrar o estatuto social e intelectual nas populações chinesa, japonesas e coreanas. Voltando ao presente... bem me esforço para reproduzir aqueles traços redondos e fugidos. Mas não me serve de nada bramir gestos inúteis com o pincel e esparramar caoticamente a tinta nas folhas A4 – há, de novo, uma forma e ordem correcta de os fazer, de quanta forca aplicar, de como posicionar as mãos. Cada fio do pincel tem de ser domado, a forma como cada um daqueles traços está desenhado é a diferença entre uma obra de arte e um rabisco sofrível. Caligrafia, agora percebo, é uma arte maior.
E foi nestes afazeres que no último Sábado acabei por ir a um museu dedicado ao poeta zen Mitsuo Aida em Tóquio (o qual era também admirado pelas suas qualidades de calígrafo). Devo dizer que muito do que estava escrito me passou despercebido (kanjis não são o meu forte!) - tinham umas traduções em inglês mas estas pareceram-me bastantes fracas na forma. Enfim, para mim foi mais uma questão de apreciar a beleza estética de bem escrever. Este museu fica no Fórum Internacional de Tóquio, o qual já aqui descrevi. Esta visita foi, na verdade, um compasso de espera para ir assistir a um leilão de arte moderna a convite da Keiko. Os lotes eram sobretudo arte moderna japonesa, séculos 19 e 20. Alguns exemplares interessantes e uma série deles a chegarem a uns valores exorbitantes. Os lances estavam tão rápidos que uma pessoa até tinha medo de se mexer não fosse o diabo tece-las e o homem do martelo enganar-se e pensar que estávamos a oferecer uns valentes milhões de ienes pelo colorido quadrado exposto à nossa frente!
Gambette kudasai!

O imperador do Japão

2007-01-08T11:15:00.000Z

2 de Janeiro de 2007. Hoje foi dia da Família Imperial do Japão vir abençoar o novo ano assim como os seus súbditos. Esta é uma das raras ocasiões durante a qual se pode entrar nos recintos mais interiores do palácio e ver o Imperador “ao vivo e a cores”. A intervalos regulares de 50 minutos a Família vem até à varanda forrada de vidros à prova de bala e durante cerca de 10-15 minutos, polvilhados com pequenos discursos do Imperador, ali ficam a saudar o gentio. Escusado será dizer que quando ali chegámos, pelas 10 da manha, já uma multidão se agitava nas redondezas do palácio. Um forte dispositivo de segurança assegurava que ninguém entrava sem ser revistado. A porta do palácio e para acalmar os impacientes súbditos, alguns seguranças andavam a distribuir bandeirolas japonesas. Eu também recebi uma mas a bem-dizer foi logo para a mochila. Parece-me um tanto estranho andar a agitar bandeiras de outros países que o meu! Enfim, agradecido pelo recuerdo mas é só pra enfeitar a casa.
Finda a cerimónia dirigimo-nos para Ueno. Entretanto, numa das estacões de metro junto ao palácio, deparámo-nos com corredores repletos de imagens dos filmes do estúdio Ghibli (mais conhecido por fazer filmes de animação japoneses como A Viagem de Chihiro). Em Ueno, a nossa meta era encontrar umas termas especiais que, segundo o guia da Christina, eram algo especial pois as águas têm cor negra! E para ficar desconfiado, não? E depois, água de cor negra em Tóquio não deve ser assim tão difícil de encontrar! Enfim, ela não gostou muito das minhas piadas... Lá andámos (repetidamente) às voltas por Ueno até que finalmente tivémos de parar num posto da polícia onde perguntámos se nos podiam ajudar a encontrar as ditas. O prestável agente não sabia, puxou dos mapas e cartas, telefonou para as informações, enfim ainda passou uns bons 5 minutos até dar com o raio das termas ali do bairro. Em poucos minutos demos com um sítio recôndito, escondido numa ruela de casas de habitação. E qual o nosso desgosto quando ali chegados, demos de cara com uma porta fechada! Devíamos ter adivinhado pois se por aqui muitas das lojas e comércio fecharam de 31 a 3, porque não as termas? Ficou a vontade de tentar de novo. Tóquio tem sempre algo para descobrir.

O-misoka 2007

2007-01-06T02:17:00.000Z

Chegámos a Asakusa com tempo para gastar. Pouco passava das nove da noite mas já as ruas, ainda decoradas de Natal, se encontravam cheias de uma multidão ávida para receber o novo ano. A Christina (EUA), a Chamini (Austrália) e eu tínhamos decidido assistir àquela que é porventura a mais famosa celebração religiosa da passagem de ano em Tóquio. No centro do bairro de Asakusa, o complexo religioso que alberga o imenso templo budista Senso-ji, é uma referência perene para japoneses e turistas.
Saímos de Tsukuba sem jantar pelo que decidimos parar num restaurante de sushi. Uma casa de pasto banal, daquelas com um tapete rolante de onde uma pessoa retira pires ao sabor do apetite e os empilha como num jogo de Lego para controlar o que se vai comendo. Antes, passámos pela entrada do complexo onde as massas afluíam ordeiras. Imersas no frio seco e límpido de Dezembro, corredores pontilhado de luzes festivas, filas de gente esperavam pela sua vez para poderem entrar no Senso-ji quando este abrisse as suas portas daí a três horas, à meia-noite.
Dez horas e o restaurante fechou, para nosso desgosto. Entrámos no complexo curiosos pelas numerosas barracas de venda ali dispersas. Brinquedos, souvenirs, amuletos, roupas, comida e bebida, ... Engraçado como me lembraram na disposição aquelas que todos os anos povoam a Feira do Livro no Parque Eduardo VII - saudades de Lisboa.
Finalmente, à falta de melhor, seguimos o rebanho, juntámo-nos à multidão expectante. Ali esperámos, entre estórias e jogos tentando esquecer o tempo lento, teimoso. Passou-se hora e meia e o gentio engrossava a olhos vistos. Entretanto conhecemos uma rapariga de Zagreb que ali tinha vindo a conselho de amigos. A nossa nova companheira informou-nos de uma cerimónia que deveria ocorrer ali no recinto, talvez com mais interesse que calcorrear um templo de uma religião da qual nenhum de nós era praticante. Honestamente, fiquei aliviado por poder fugir da horda compacta e imóvel. Assim andámos a explorar o complexo até encontrarmos o sino de Senso-ji. Este sino é um importante símbolo do templo e, durante as celebrações do ano novo (o-misoka), é tocado 108 vezes (chamam-lhe joya-no-kane). Porquê 108? Segundo os costumes budistas 108 badaladas representam outros tantos defeitos humanos que expiamos (inveja, ira, desejo, ...). Uma lavagem espiritual, portanto. Desta feita, a cerimónia começou pouco depois da meia-noite terminando lá pela 1h30. Cada badalada foi executada por um cidadão diferente, normalmente membros ilustres da comunidade local. Entretidos com o sino, quase esquecemos o templo. Tinham aberto as portas e ondas de gente, controladas pela sempre zelosa forca policial, subiam a par e passo os degraus que os levavam até ao interior do Senso-ji.
E assim se recebeu 2007. Feliz ano novo!

Ir a banhos em Atami

2007-01-01T05:09:00.000Z

Os Onsen (ou banhos termais, spas, como lhes queiram chamar) são extremamente populares aqui no Japão. Sendo este país uma cadeia de ilhas volcânicas, encontram-se registadas oficialmente cerca de 14000 fontes hidrotermais - muito por onde escolher, portanto! Há-as de todo o tipo e para todos os gostos: desde as simples termas de água doce, até às de água salgada, ácida ou sulfurosa. Este costume de “ir a banhos” começou há cerca de um milénio atrás. Inicialmente estava limitado às classes dirigentes e aristocracia. No entanto, quando os senhores de guerra descobriram as capacidades terapêuticas das fontes o seu uso cresceu consideravelmente até que, durante o período Edo, se popularizou por todas as camadas da população japonesa.
Três de nós decidimos ir explorar parte desta tradição nipónica. Para tal reservámos um hotel especializado sito na península de Izu, mais precisamente na cidade costeira de Atami. Ali chegados a primeira coisa que vimos ao sair da estacão de caminhos-de-ferro foi uma espécie de banhos para os utentes do terminal multi-modal. O pessoal senta-se ali a aquecer os pés na água durante uns agradáveis minutos, isto até o autocarro chegar. Bem melhor do que ficar a bater os dentes numa qualquer paragem! Ainda nos sentimos tentados...banhos para os pés ali, de graça e para todos, num dia frio e límpido de Inverno como aquele...mas enfim, a prioridade era dar uma vista de olhos pela cidade e tentar descobrir o posto de turismo. Como nenhum de nós é fluente em japonês precisámos de ajuda para encontrarmos o caminho para o hotel. Saídos do posto, fomos almoçar a um restaurante por eles recomendado. O conselho revelou-se acertado pois fomos não só bem servidos mas a comida era óptima. Atami é uma cidade costeira com uma forte tradição de pesca. Logo, como podem imaginar, o peixe era do mais fresco e da melhor qualidade (e assim foi por toda a estadia). No caminho para o hotel, ainda tivemos tempo para visitar umas arcadas comerciais onde vendiam uma miríade de doces e comida japonesa. Chegados ao hotel fomos rapidamente encaminhados para o nosso quarto. Um quarto tipicamente japonês com uma série de tatamis a cobrir o chão. Vista de um oitavo andar face ao mar, um espelho azul transparente, de fundos rochosos. Pouco depois, saídos do quarto para explorar o hotel, a certa altura quase no perdemos na confusão dos imensos corredores. Imaginem-se num enorme complexo onde todas as direcções estão em japonês, onde os funcionários só falam japonês, onde raramente nos cruzamos com outros clientes, onde a recepção se encontra no sexto andar (só depois de visitarmos quase todos os andares é que nos apercebemos desta! É que o hotel fica numa encosta.). Por fim, lá encontrámos o nosso propósito: as salas dos banhos. A principal tinha uma série de diferentes compartimentos e piscinas onde a água se encontrava a diferentes temperaturas (desde água fria até água a uns bons 45 graus). Ali mesmo ao pé uma escaldante sauna onde consegui ficar apenas 3 minutos. Neste hotel em particular, não havia banhos mistos embora estes sejam relativamente comuns por todo o Japão. Nas salas andávamos todos em pelota. Dão-nos umas reduzidas toalhas (tipo daquelas para secar os pés) com as quais somos supostos lavarmo-nos, secarmo-nos e se necessário cobrirmo-nos. Regra de ouro nestas coisas: antes de metermos sequer um dedo nos banhos temos de tomar um duche, ali na sala, para mostrar a todos os outros que estamos limpos para entramos na água comunal! Mas melhor foi realmente a piscina exterior. Senão tentem imaginar: água a cerca de 40 graus, temperatura exterior de 10, vista fabulosa para o mar, num dia límpido e soalheiro de Inverno. Piscina tipo rústica, ladeada de pedregulhos, quase no topo da colina. Lindo!
Como estávamos em regime de meia-pensão tivémos direito a um memorável jantar tipicamente japonês. Acreditem ou não para por a aparatosa mesa (para apenas três pessoas) demoraram alguns 15 minutos! Enfim digamos que o jantar era no mínimo copioso. Tínhamos ali de tudo! Desde Nabe de marisco até Shashimi e mesmo rosbife! Muito arroz, noodles e chá verde a acompanhar. Foi uma barrigada como já há muito não experimentava!

Domingos de céu aberto

2006-12-31T04:52:00.000Z

Depois das folhas caídas fecha-se mais um ciclo no movimento perpétuo que é a Vida.

Buracos na parede

2006-12-31T04:30:00.000Z

No outro dia fiz mais uma excursão a Tóquio. Desta feita motivado pela Festa de Natal da Oxbridge Society a qual decorreu na International House of Japan, sita em Roppongi. Umas poucas horas de conversa e bufete japonês, com comentários à mistura sobre a contratação de MBAs Eslovacos por parte de companhias japonesas (mão-de-obra qualificada preço da chuva porque para eles aqui fica muito mais baratos que os locais ou outros como europeus ocidentais). Findo o jantar andei a passear por Tóquio e deparei-me com o extraordinário festival de luzes que já falei anteriormente. Palmilhei uns bons km até que finalmente fui-me instalar em Shibuya num daqueles tão estranhos e apregoados hotéis-cápsula japoneses. Estes hotéis foram pensados para os workaholics japoneses aos quais muitas vezes nem tão pouco resta tempo para irem a casa e mudar de roupa! Vêm para aqui, deixam os sapatos na recepção, recebem uma chave e toca de ir lá para cima onde está um buraco que mais parece um gavetão de cemitério e que é o lugar onde supostamente tem de pelo menos tentar dormir. No caso do meu hotel era uma torre de 10 andares onde 6 destes tinham uma dezena de cápsulas cada. Cada um destes “quartos”, que são na realidade uma só peca de plástico moldado, tem toda uma parafernália de equipamento áudio-visual ali ao esticar de um braço. O espaço é pouquíssimo, mal dá para nos voltarmos no colchão (gostava de ver um americano médio, daqueles que adoram BigMacs no McDonalds, a contorcer-se nestas cápsulas!). O positivo da coisa é que está tudo preparado mesmo para o cliente mais incauto - desde escovas de dentes até camisas de executivos. Num dos andares situam-se os banhos públicos. Ou seja, entra-se para uma enorme sala forrada de mosaicos e ladrilhos com uns bancos de brinquedo onde uma pessoa se senta e se lava. Depois do duche, e uns passos adiante, estão dois tanques, um com água a 17 graus e outro com água a 40. Numa sala contígua, a sauna. Passam-se ali uns bons minutos a relaxar. E se isto não for suficiente pode-se sempre ir até à sala onde tem uma série de cadeirões de massagens automáticas. Tenho reparado que estas poltronas são extremamente populares por aqui no Japão. Sentamo-nos e mediante um telecomando podemos seleccionar ciclos de massagens para as pernas, pescoço, costas, etc. tudo ali controlado ao ritmo de um clique de botão. Novas tecnologias e engenhocas! Depois de tanto relaxar pensava que em 5 minutos estaria ferrado no sono. Acomodei-me ao meu buraco, e bem tentei dormir mas não consegui. Toda a santa noite, gente a ir e vir, a ir e vir, um constante vaivém de pessoal, barulho etc. Giro para experimentar uma vez mas uma e apenas uma só vez!

Bonenkai 2006

2006-12-31T04:23:00.000Z

Roppongi lights 2

2006-12-24T03:09:00.000Z

Roppongi lights 1

2006-12-24T03:07:00.000Z

Feliz Natal, Feliz Navidad, Joyeux Noel, Merry Christmas, tra-la-la-lala

2006-12-24T03:05:00.000Z

20 dias sem actualizar o blog e... paff, estamos praticamente no Natal!
Tempo de família, de boas acções, de gastar muito dinheiro, beber muito e comer mais ainda, todos juntos para uma das mais simbólicas festas do mundo ocidental. Por estes lados, poucos são os que realmente festejam o Natal. No entanto, a julgar pelas ubíquas decorações, diríamos serem os japoneses os mais fervorosos adeptos da quadra. Mas não, ficam-se pelo lado materialista da coisa. Ou então, saem-se com comentários como o do recente manifesto dos estudantes universitários chineses que exulta o povo a não se deixar hipnotizar pela fábrica mercantilista e hipnotizadora da cultura ocidental – Pai Natal põe-te a pau senão ainda levas um valente balázio de um destes jovens!
Mas falava eu das decorações – Tsukuba, Tóquio, ao cair do sol, isto são ondas de luz que nos atingem ao virar de cada esquina. Alguns dos arranjos são autênticas obras de arte como as que eles têm em Roppongi. Muito para além dos comparativamente paupérrimos esforços de árvores enfeitadas e esparsas faixas de luzes penduradas nas paredes. Aqui são jogos de luz de cores outonais ou azuis/brancos a puxar a neve que teima em não cair, tudo em LEDs, ou não fosse o Japão o país-farol da iluminação de estado sólido.
Entretanto, nos escritórios, laboratórios e demais locais de trabalho é usual que o chefe organize uma festa a que eles aqui chamam “Bonenkai” o que traduzido dá qualquer coisa como “esquecer o ano”. Tem piada, acho. Portanto, o propósito da dita festa não é celebrar o Natal, não é celebrar o ano que virá na esperança de prosperidade, etc. mas, pura e simplesmente, esquecer o raio do ano que está quase a acabar, afogar mágoas por negócios perdidos – uma forma do chefe vir dizer “Olhem lá pessoal, tenho muita pena, mas este é mais um daqueles para esquecer”. E toca de se encharcarem de sake. Claro que antes ouve-se o sermão do chefe tipo: quem vai ao volante não tem direito ao sake. Porra, também é demais! Por um lado o chefe que nos diz isto é pra esquecer, depois mete-nos o sake ali à frente do nariz e por fim sai-se com o chavão para não tocarmos no álcool (diga-se de passagem que aqui a lei é dura! Os japoneses têm um sistema de pontos bem severo e para mais recentemente tem havido imensos comentários sobre todo o tipo de tragédias de drink-driving nos telejornais). Mas os que podem o mais natural é continuarem depois a festa num qualquer bar de Karaoke, aos berros a um microfone e passa-lo de mão em mão como nos bons velhos tempos do Marco Paulo e “Eu tenho dois amores”.
Mas no final de tudo isto, Bonenkais e luzes aparte, o pior da estória é que no dia 25 de Dezembro vou ter de ir trabalhar....arrrggggg!

Domingos de céu aberto

2006-12-04T13:07:00.000Z

Pátio da Ninomiya House, onde num Domingo soalheiro, as folhas gotas d'ambar nos embalam com jogos de luz

Taskete! Kaji-desu!

2006-12-03T01:34:00.000Z

Continuando no tema das comezainas, sabiam que os portugueses são responsáveis por dois dos pratos mais populares no Japão? Tempura (um cruzamento de peixinhos-da-horta com jaquinzinhos fritos em panado) e Tonkatsu (o qual não é mais que um bife de porco panado). Deixámos por cá muito mais do que por vezes se pensa! E contrariamente ao que vivi em Inglaterra e Canada (é difícil acreditar mas encontrei gente que nunca tinha ouvido falar de Portugal!), por aqui o nosso querido rectângulo à beira-mar é um dos países que eles estimam e, até hoje, ainda não passei pela humilhação de ter de dizer “Sabe, aquele pequeno país ao lado da Espanha...não, não é uma província espanhola!”. Mas enfim, se estiverem mesmo interessados em conhecer um pouco mais sobre cozinha japonesa, isto é para além do que o que usualmente se come nos Teriyakis, o melhor é lerem a página na Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_cuisine).
Adiante....Sábado, 2 de Dezembro de 2006, 9h30...soa o alarme de incêndios e dos altifalantes embutidos em cada apartamento sai uma mensagem gravada, bilingue, pedindo aos residentes para calmamente abandonarem o prédio. Funcionários, famílias, carros de bombeiros...um frenesim pouco habitual num sábado de manha...Situação: simulacro de incêndio. A manha de ontem foi dedicada aos procedimentos de emergência em caso de incêndios ou catástrofes naturais. Interessantes foram as mensagens a pedirem voluntários para participarem nesta acção. Com o aproximar da data lia-se um claro desespero da administração nas mensagens que afixavam nos elevadores. Ao ponto de oferecerem bolachas e outro tipo de brindes para quem aparecesse! Incrível...cá para mim, isto deveria ser qualquer coisa que, bem ou mal, todos deviam ser obrigados a participar. Pelo menos, no primeiro ano de residência (os simulacros são realizados uma vez ao ano). Aqui é tudo voluntário, muito democrático. Resultado: num universo de cerca de 300 indivíduos, éramos cerca de 30 a ouvir as explicações dos bombeiros e a aprender como chamar ambulâncias – contrariamente a outros, eu não estou à espera que o pessoal dos serviços de emergência saiba falar inglês!
Inté.

Gastro-gorja

2006-12-02T15:41:00.000Z

A gastronomia nipónica anda mal representada - os restaurantes na Europa servem conceitos adulterados, pratos de inspiração dúbia e menus em desalinho. Assim nos alimentavam os noticiários esta semana. Parecia que estava a reviver o debate em Inglaterra sobre a qualidade dos restaurantes italianos e como a Secretaria de Turismo Italiana queria controlar todas as casas de pasto no Reino Unido através de certificados!
Europa...a oferta até varia consoante os países mas, a bem dizer, a generalidade dos clientes fica-se pelo sushi e uns potes de sake, né? Nada de muito exótico ou verdadeiramente aventureiro. E depois, uns bolos de arroz com atum cru são estupidamente caros seja em Portugal ou Inglaterra (e ao que parece em Londres podem inclusive vir com uns pozinhos de plutónio misturados – uma variedade russa importada por e para esquivos connaisseurs!).
Comer fora amiúde, aqui em Tsukuba, é uma realidade palpável. Temos os salary-man que, a altas horas da noite, páram por uns poucos minutos para uma refeição a caminho de casa, temos jovens e famílias, casais enamorados ou grupos de estrangeiros estridentes, temos clientes de todos os géneros e feitios. A angústia financeira é quase inexistente – muita escolha (e não estou a falar de McDonalds) e sobretudo barato, pechinchas autênticas para quem vem habituado aos preçários ingleses. Juntem a isto o alívio de não ter de passar pelo eterno embaraço, no fim de cada refeição, com contas feitas, da questão sussurrada: “Já agora, deixamos uma gorja para o empregado ou nem por isso?” Pois, tem de se deixar qualquer coisa assim visível não vão eles pensar que somos uns pindéricos; mas também não exageremos que o bitoque fica caro e o país está em crise....ora, boas-novas, isto aqui pura e simplesmente não existe....não há gorja pra ninguém e prontos!, todos vamos para casa contentes! Não, não é que os japoneses sejam todos uns somíticos, ou um problema de andar a contar centavos - é uma questão cultural. Não se ferem sensibilidades alheias (os empregados poderiam pensar que os estamos a humilhar) nem se passa pela terrível interrogação do quanto se deve deixar (o que para o japonês médio seria um pesadelo). So, no tips!

Atum com outros 2

2006-11-27T11:08:00.000Z

Atum com outros

2006-11-27T11:05:00.000Z

Sexta-feira foi dia de longas horas de folia e muita peixaria! Depois das sessões de karaoke e repetidas visitas aos poucos bares de Tsukuba, cinco de nós (a Milica (Sérvia), a Fiona (Inglaterra), o Georg (Holanda), a Annette (Noruega) e eu, claro), decidimos ir conhecer Tóquio by night. O problema é que os transportes públicos para Tsukuba deixam de funcionar pela 1 da manhã, pelo que as reduzidas opções seriam dormir num hotel (muito caro) ou tentar fazer uma directa. Não tínhamos qualquer plano traçado àparte a vontade de conhecermos Tsukiji, o maior mercado abastecedor de peixe do mundo (http://en.wikipedia.org/wiki/Tsukiji_fish_market).
Ponto de encontro em Tóquio: Shibuya, na saída principal do metro. Ou seja, onde centenas de outras pessoas se cruzam todos os minutos, correndo pelas inúmeras passadeiras que cortam a intersecção das enormes avenidas desta praça. Aqui os edifícios não têm fachadas, são meios para um espectáculo televisivo contínuo. Paredes de vidro funcionando ininterruptamente como ecrãs de projecção para todo o tipo de anúncios, vídeo clips, mensagens, etc. Shibuya é um dos pontos de encontro predilectos dos adolescentes (e graúdos também) de Tóquio (http://en.wikipedia.org/wiki/Shibuya). Neste bairro facilmente se encontram restaurantes, bares e discotecas. A vida de noite ferve nestas ruas. Começámos o nosso périplo pelas 11, saltando de bar em bar, pasmados com o movimento de gente em poses e roupas extravagantes. Depois de muita agitação e suor dançante, apanhámos um táxi para irmos para um outro bairro bastante famoso pelas suas actividades noctívagas, Roppongi. Aqui, como esperávamos, a população de estrangeiros é muito mais elevada. Demos mais umas voltas, entrando e saindo de discotecas até cerca das 5h00, quando decidimos por mãos à obra: estava na hora de ir ao peixe. Os barcos chegam pela noite e toda a actividade começa pelas 5 da matina com os leiloes nas lotas a decorrerem pelas 5h30. O mercado de Tsukiji atrai multidões de turistas – bom, pelos menos aqueles que estão motivados o suficiente para lá estarem tão cedo! O mercado em si...nunca vi coisa igual! Já visitei vários por esse mundo fora mas como Tsukiji, nada! Uma outra dimensão, um movimento caótico de gente, carrinhas, atrelados e camionetas, uma cacofonia de sons e cheiros, água que transbordava de caixas de esferovite onde rodopiavam peixes estranhos, espadas em riste, facas afiadas e serras em vaivém a trabalhar os enormes atuns. Este é um mercado gargantuesco. Mas também, pudera, para servir um aglomerado urbano onde vivem cerca de 35 milhões de pessoas (Grande Tóquio)! Nas lotas viam-se centenas de peixes alinhados no chão, atuns congelados vindos das arcas dos navios pesqueiros, escrupulosamente estudados por possíveis compradores. Interessante como lhes fazem um corte na cauda para levantarem um pedaço de carne congelada; de seguida, esfregam os dedos na carne para melhor se aperceberem da cor e consistência. Mas não são só congelados pois nas outras salas havia toda uma série de outros géneros de pescado a serem leiloados.
Quando daqui saímos eram cerca de 7h00. Fomos necessariamente tentar encontrar um sítio para tomarmos um pequeno-almoço antes de seguirmos de volta para Tsukuba. O frio já aperta nesta época em Tóquio e para mais estava uma daquelas manhas de céu azul e vento seco, gelado. Envolvendo o mercado como as camadas de uma cebola, há ruas inteiras de tendas onde se vende desde sushi até sapatos tipícos japoneses. Cheguei a casa já o sol ia alto. Cansativo sim mas sem dúvida uma noite interessante.

Soirée na Embaixada

2006-11-23T15:03:00.000Z

Continuando na senda dos encontros organizados pela Sociedade Oxbridge, esta semana tivémos um jantar volante na Embaixada da Coreia do Sul em Tóquio. O Embaixador, membro já há cerca de 10 anos, proporcionou-nos a oportunidade de não só visitar a sua residência mas também de tomar contacto com a gastronomia sul-coreana. Devo dizer que muito do que provei, gostei. Em alguns aspectos assemelha-se à comida japonesa com a ressalva de ser bastante mais condimentada. Gostam muito de paprika e malaguetas!
No caminho para a Embaixada fiquei surpreendido com as medidas de segurança. Na entrada da rua da embaixada encontravam-se polícias e carrinhas do corpo de intervenção que, pelo que me informaram ali se encontram em permanência. Em redor do edifício da embaixada vêem-se bastantes agente fardados. Estas medidas são dirigidas contra os activistas políticos de extrema-direita que, por vezes, tentam invadir a embaixada – isto porque as relações entre a Coreia e o Japão ainda têm muito para melhorar (ódios antigos e disputas territoriais). Falando destes grupos radicais finalmente pude perceber o porquê das carrinhas que rondam as ruas com altifalantes aos berros – pelos vistos os nacionalistas adoram fazer barulho por estas bandas.
Voltando ao jantar, por lá fiquei umas duas horas e na saída ainda fui presenteado com um saco de vitualhas coreanas. Assim é que tenho mel coreano e sopa de frango que devem durar para mais de um mês!
Infelizmente, não nos foi autorizado tirar fotos do evento (motivos de segurança, raios partam!). Mas fiquem pelo que vos digo, se puderem tentem um barbeque coreano – muito bom e ainda um tanto desconhecido.

Ninomiya

2006-11-18T08:04:00.000Z

Bem-vindos à Ninomiya House - residência para investigadores estrangeiros em Tsukuba. Hall de entrada bem espaçoso, cheio de luz e biblioteca incluída.

Vista do meu apartamento, quarto andar. A esquerda vê-se o conjunto de montanhas que inclui o Monte Tsukuba. Na foto da direita, direcção este, fica o NIMS, onde trabalho.

Gadgets galore

2006-11-15T11:38:00.000Z

A juntar à minha nova máquina fotográfica decidi comprar um leitor mp3, o qual por obra do acaso, acabou por ser da Sony também. Pois é, já estou convertido ao gadgets. Para ser sincero quando inicialmente o comprei foi toda uma aventura. E isto serve também de lição para quem vier ao Japão! Leiam...Ora portanto já há uma semana ou duas que comprei o dito leitor mp3 (optei por um modelo Siren DP200, muito stylish e com microfone incorporado). Cheguei a casa para o experimentar mas cedo me deparei com uma série de problemas. Primeiro não conseguia a ligação do leitor ao meu computador através do cabo USB. Pensei que fosse talvez por ter no meu laptop uma ligação antiga em vez da mais rápida 2.0. Levei o leitor para o lab e experimentei por lá tanto com OS em inglês como japonês e nada. Quer dizer, o leitor dava sinal que estava a carregar a bateria mas não fazia a comunicação com o computador! Resultado: tive de voltar à loja em Tóquio (primeira vez). Por lá passei cerca de hora e meia, às tantas rodeado por seis (sem exagero) diligentes empregados japoneses nenhum dos quais por sinal sabia resolver o meu problema. Tentaram a ligação nos computadores deles, trocar de PC para Mac,... e nada. Assim, depois de muitas peripécias telefonou-se para a companhia que produz o leitor. Daí disseram-nos que o cabo tem mesmo de ser bem atarrachado até ao fundo. É para empurrar com força, diziam eles! Estava mesmo a ver que isto ainda ia dar pró torto. Todos experimentámos e a um certo ponto estávamos a exercer tal pressão para ligar o cabo que um pouco mais acabávamos por partir o aparelho! No entanto, numa derradeira tentativa um dos empregados, mais iluminado, conseguiu o sinal. Muito suor para ligar apenas um cabo! Pois, mau design, puro e simples! Pelo menos o raio do mp3 parecia funcionar nos computadores da loja. Voltei a casa optimista e sorridente mas quando o liguei aos meus computadores (casa + lab) os PC ficavam absolutamente congelados! Ficavam para ali sem fazer nada... durante horas e horas a fio se assim os deixasse. A causa disto, estúpida mais muito simples: a drive apenas ser reconhecia OS em japonês! Arrghhh! Mais uma moedinha, mais uma voltinha...segunda vez de volta à loja desta feita para exigir que me trocassem o leitor. E assim foi que acabei por escolher um dos novos Walkmans da Sony, modelo overseas (que é como quem diz para turistas), o S706F (nada de ipods Nano pois toda a gente tem um). Estamos sempre a aprender!

2006-11-12T09:22:00.000Z

Muito tenho falado desta maravilha férrea chamada Tsukuba Express. 45 minutos Tsukuba - Tóquio com os cumprimentos da Hitachi.

Mito, Ibaraki

2006-11-11T02:58:00.001Z

Finalmente tenho a minha autorização oficial de reentrada no Japão. Agora posso ir e voltar quando bem me apetecer sem incorrer no perigo de ter de renovar o visto. Quarta-feira, fomos eu, o Ujjal (Indiano) e o Roberto (Italiano) até à Repartição para Imigrantes em Mito. Mito é a capital distrital de Ibaraki, da qual Tsukuba faz parte. Saímos daqui pelas 9h00 e pelo meio-dia conseguimos por fim dar com o sítio. A coisa em si, depois de termos preparado os formulários e selos, não demorou mais de 10 minutos. Trata-se de apenas uma formalidade mas infelizmente revela-se essencial para poder sair do Japão – eles adoram burocracias! Pois se mesmo os japoneses têm de ter uma autorização deste género para voltar ao país! Esta situação é um tanto estranha se tivermos em conta o quanto estamos habituados, na Europa e demais países ditos Ocidentais, a uma vida onde regularmente saímos e entramos no nosso e outros países sem grandes complicações - um passaporte e voilá, nada mais é necessário! Mas isto não se aplica pelo mundo fora - pois se os chineses até há cerca de dois anos não eram autorizados a sair para fazerem turismo! A razão da viagem tinha que ser outra que meramente lúdica! Um caso forçado do tipo “Vá para fora cá dentro, com os cumprimentos do Comité Central.”
Voltando a Mito, não nos demorámos muito mais que o estritamente necessário. Quando partímos eram já cerca de 3 da tarde. Separámo-nos, eles dirigiram-se de novo para Tsukuba e eu ...ala para Tóquio que se faz tarde! O meu propósito era poder comprar uma máquina fotográfica em Akihabara, finalmente! Optei pelo novo modelo da Sony, a Cybershot T50. Não é que seja uma obra-prima de tecnologia fotográfica mas cabe no bolso e é bastante user-friendly. Pena que, por exemplo, tenha apenas um zoom de 3x. Mas o melhor da estória é que, junto ao facto de agora ter acrescida liberdade para fazer uploads de imagens com o Blogger, isto significa que poder-vos-ei mostrar muito mais sobre a realidade nipónica.

Admirável Mundo Novo

2006-11-11T01:46:00.000Z

Porquê mudar do Sapo para o Blogger? A resposta é simples: por uma questão de espaço e funcionalidade. Quando decididi começar o blog em Junho escolhi o Sapo pois permitia-me também ter uma página pessoal. Assim ficava com os dois produtos no mesmo provider e, pensava eu, que a coisa seria mais fácil pois não teria problemas de interacção entre o blog e o website. Infelizmente o serviço oferecido pelo Sapo é extremamente limitado para não-assinantes. Quer isto dizer que o espaço total para o meu site é apenas 1.5 Mb o que dá para uma dezena e meia de fotos se tanto! Para mais, no caso de querer mostrar imagens no blog tinha de as ter armazenado num url específico, neste caso o meu website no Sapo. Ora, como podem adivinhar, rapidamente fiquei sem espaço, mesmo recorrendo a técnicas de compressão de imagens, etc. Resultado: venho fazer companhia ao Abrupto do JPP e, a vós, bem-vindos ao Blogger.

Evening rock-karaoke shows

2006-11-05T04:43:00.000Z

Tinha-me esquecido de vos contar sobre as noites de Karaoke, essa estranha forma de entretenimento terrivelmente comum aqui no Japão (e todo o sudoeste asiático). De longe, este hábito de se isolarem numa sala com um pequeno grupo de amigos ou colegas, parece um tanto estranho. Acho que a cena ficou bem retratada num filme recente chamado Lost in Translation. A certa altura vemos o Bill Murray e a Scarlett Johansson a tentarem adaptar-se ao ambiente que se vive nestes cubículos repletos de decibéis e estrelas de rock frustradas! Os nipónicos podem passar uma noite inteira nisto e o entusiasmo não se restringe aos jovens – desde homens de negócios a grupos de quarentonas, passando pelos adolescentes com ar de rockeiros, todos param nestes sítios. Normalmente, começam as festividades pelas 9-10 da noite e por lá ficam até às 2-3 da matina! Em Tóquio encontramos prédios inteiros dedicados a isto. Cada andar poder ter umas 10 salas e cada prédio 7 andares. E aos fins-de-semana estão sempre cheios! Um bom negócio, sem dúvida.
Há uns dias atrás, fui finalmente experimentar uma sessão “à la japonaise” num bar local. Alugámos uma das sala disponíveis e por lá estivémos umas duas horas a fazer barulho. Entra-se para uma sala com cerca de 75 m2, na qual temos, como seria de esperar, um televisor e demais aparelhagens com leitores DVD e sistemas de som. Geralmente, 6-8 pessoas sentam-se em redor de uma mesa onde depois se podem encomendar bebidas através de um telecomando. Nós, nos entretantos de umas cervejas e sake bem gelados, tivémos umas tentativas mais ou menos frustradas de por o sistema a trabalhar. Resignados, lá chamámos um funcionário que nos explicou como escolher as músicas que queríamos. E foi assim que, depois, de umas primeiras canções um tanto desafinadas, aquilo tornou-se numa festa. Claro que cerca de 50% das músicas na base de dados eram hits japoneses mas isso não nos impediu de encontrarmos uns bons clássicos ocidentais. Fizémos as duas horitas mas no fim soube a pouco...na verdade, quando tentámos prolongar a reserva por outras duas horas, fomos informados que as salas estavam todas completamente reservadas. Lá fora, uma fila substancial de gente há espera pela sua vez! Japanese-lifestyle!

Retalhos da vida dum tuga

2006-11-05T03:36:00.000Z

Finalmente decidiram arranjar o acesso à Internet na Ninomiya House. Depois de muitas reclamações, de muita gente frustrada a tentar fazer coisas tão simples como ler emails, depois de muitos milhares de páginas e links quebrados, temos luz! Mas nestas coisas não há bela sem senão. Internet mais rápida, sem os problemas que tinha mas isto porque tudo quanto é programa de partilha de ficheiros e downloads tipo eMule foram proibidos. Bom, pelo menos posso actualizar o blog sem as repetidas e irritantes demoras que antes quase me faziam arrancar os cabelos. E é de graça (hmmm...ou pelo menos é o que dizem...cá para mim está incluído no preço da renda!).
Ontem fui, mais uma vez, a Tóquio. Desta feita, esperançado que iria por fim poder comprar uma nova máquina fotográfica (o blog está definitivamente a precisar de umas fotos!). A vantagem de apanhar o Tuskuba Express para Tóquio é poder sair na estacão terminal, em Akihabara, e logo na saída ter uma panóplia de lojas e mega-lojas de produtos electrónicos. Entrei numa que afirmava fazer um desconto de 10% para estrangeiros residentes no Japão há menos de 6 meses. Quando encontrei o andar com as máquinas fotográficas fiquei um tanto decepcionado! A quantidade de material em exposição era grande mas depois de uns bons 20 minutos, cheguei à conclusão que eles repetiam os mesmos modelos interminavelmente! Ou seja, tinham umas prateleiras repletas de máquinas da Canon, Olympus, Sony, Minolta, etc. e, mais adiante, voltavam a repetir o mesmo! Infelizmente, verifiquei que era a mesma história nas outras lojas – caso para dizer: muita parra pouca uva. Não é que o que tenham à venda seja mau mas nestas coisas vale a pena ter um pouco mais de escolha.
Para além das artes fotográficas tive de ir a Tóquio comprar perfumes. E bem perguntam se preciso de ir à capital para isso? Surpreendentemente, vi-me obrigado a tal! É que aqui, em Tuskuba, a oferta de perfumaria e moda masculinas é quase inexistente! Acho que os homens nipónicos pouco se vestem ou não usam perfumes, nada! Isto muito ao contrário das mulheres... Ora esperava então que em Tóquio as coisas fossem diferentes...tschhh....esperava! Dirigi-me a uma daquelas lojas tipo Printemps com uma série de andares divididos em diferentes secções. Mas cedo percebi que inevitavelmente temos sempre uns três ou quatro andares dedicados a itens femininos (roupas, acessórios, perfumes, ...) e para os homens – coitados - há que nos desenrascar com um andar (na melhor das hipóteses), mais normal apenas meio! Resultado: perdi um desgraçado de um tempo há procura de perfumes. Claro que encontrei a secção para homens mas a oferta que eles tinham..ui, ui...poucos, mesmo muito poucos! Isto, para quem vem habituado às perfumarias europeias onde se encontram extensas prateleiras cheias de todo o tipo de produtos – chega-se aqui e mais parece a loja da aldeia! Enfim, pensava que era um problema exclusivo de Tsukuba, mas talvez seja mais extenso, bem mais difundido! A não ser que as perfumarias masculinas em Tóquio estejam localizadas num bairro especifico!

Gorilas na bruma

2006-11-01T13:28:00.000Z

Chinesices

2006-10-30T15:31:00.000Z

Sábado foi um dia dedicado ao turismo. A administração das residências Ninomiya e Takezono organizou uma viagem para os locatários até Yokohama, no sul de Tóquio. O plano previa uma visita à Chinatown seguida de uma ida ao Zoorasia.
Yokohama (http://en.wikipedia.org/wiki/Yokohama) - esta cidade costumava ser separada de Tóquio (tal como Amadora de Lisboa). Hoje devido à expansão das duas cidades não se distingue onde uma começa e a outra acaba.
Em 1857 o porto de Yokohama foi aberto ao comércio internacional. O Shogun de Tokugawa abria finalmente as portas do Japão ao mundo. Claro que para tal foi necessário um certo esforço de persuasão por parte dos americanos (o qual envolveu uma frota de vasos de guerra e umas ameaças pelo meio - pois, detalhes!). Com a abertura do porto, os ocidentais contrataram uma série de chineses para servirem de intérpretes e de pessoal de apoio. Estes rapidamente estabeleceram uma comunidade razão pela qual a Chinatown está hoje localizada em Yokohama e não no centro de Tóquio (ao contrário do que se passa em Londres ou Nova-Iorque, por exemplo). Deva dizer-se que a presença deste bairro resistiu a momentos extremamente turbulentos como sejam a primeira guerra sino-nipónica (1894-5), terramotos de grande magnitude e à WWII.
A primeira coisa que notei foi o estado impecável das ruas – muito diferente da de Londres! E engraçado notar que para alem das lojas chinesas também aqui se encontram estabelecidos comerciantes japoneses, franceses, etc. Trata-se na verdade de um bairro internacional (claro que a maioria continua a ser de origem chinesa, pura e dura). Deu para visitar uns templos confucionistas e budistas, comer umas empadas chinesas e andar por lá a passear umas duas horas.
Depois foi a vez do zoo. É um espaço simpático onde tentam recriar os habitats naturais dos animais. Pelo que percebi fazem também criação em cativeiro. Enfim, andámos por lá em grupo a ver macacos, leões, ursos e sei lá que mais! Acabámos a tirar umas fotos de grupo e voltámos nos autocarros para Tsukuba.
Claro que atravessar Tóquio de uma ponta à outra é sempre uma tortura. Passámos por zonas bastante interessantes com edifício de arquitectura fantástica como a sede das cervejas Asaki e a Fuji Tower, mas 3 horas no autocarro para fazer cerca de 100 km é demasiado! Viver em Tóquio é para malucos! Ou se tem muitíssimo dinheiro ou então do mesmo por falta de outra opção! Tal qual Londres, diga-se de passagem. São cidades com uma variedade enorme de coisas para se fazer, fascinantes para turismo e passar uns dias mas para fazer uma vida....não obrigado! Muito caras e um stress permanente. Barulho, movimento, trânsito, ... nahh... depois de Oxford e Cambridge acho que fiquei demasiado mimado – agora estou bem é em pequenas cidades.

A preguiça ao poder

2006-10-29T05:55:00.000Z

Esta semana foi preenchida com bastante trabalho e longas sessões nos microscópios. Mas neste entretanto cheguei à conclusão que sou um preguiçoso comparado aos chineses! Ora senão vejamos: num dia típico, chego pelas 8h30-9h00 ao lab - alguns dos meus colegas chineses, mais madrugadores, já por lá andam. Por ali fico, em média, até às 19h-20h quando vou para casa. Os meus colegas chineses, amigos do anoitecer, permanecem. Nos dias em que as sessões nos microscópios se estendem até às altas horas da noite, por vezes meia-noite, saio das câmaras escuras, dirijo-me ao escritório e....boas-noites aos meus noctívagos colegas chineses. De vez em quando dou um salto ao instituto no Sábado e/ou Domingo e, certo como um relógio, uns quantos passeam-se entre laboratórios e computadores. E eu pergunto-me agora: será que estou realmente em falta ou esta gente vive, come e dorme nestes cubículos a que chamamos secretárias? É preciso dizer que não raro trazem a família para o escritório, sobretudo nos fins-de-semana. Eles vão trabalhar e elas e os miúdos ficam em frente aos computadores a jogar e surfar na net. Pois assim estamos...enfim, como isto é um tipo de vida que de forma alguma pretendo ter acho que tenho definitivamente de admitir que sou um preguiçoso! Viva ao dolce far niente!